服裝結構課件(衣服結構)
1.衣服結構
服裝設計主要分為三大塊的內(nèi)容：第一為工藝設計，在企業(yè)里一般稱為車位工，簡單說來就是一件成衣的車工流程，第二為結構設計，在企業(yè)里一般稱為紙樣師傅或版型師，即一件成衣各個部位的尺寸規(guī)格，第三為創(chuàng)作設計，在企業(yè)里一般簡稱為設計，即畫款式圖為主，廣東這邊也稱公仔圖。
很多在制衣廠里面做事的朋友，特別是做車位的朋友，對服裝設計存在著誤解，總是以為服裝設計就是畫款式圖，是比較高深莫測的，是高學歷的人才能學得會的，其實不是的，車位工本身也是設計師，是工藝設計師。 真正的服裝設計師是有了好的創(chuàng)意之后，能把這個創(chuàng)意單獨完成直至成品出來那才叫設計師，包括結構設計及工藝設計都要是精通的，還包括后面的燙工，一件成品做到最后，效果如何，都要求設計師本人做到心中有數(shù)，雖然不是每個步驟都需要本人親自做，但是每個步驟自己都要會做，出了問題第一時間找出是哪一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)的，例如在實際工作當中，工藝設計這個步驟一般都不需要設計師獨立完成，但是要求掌握整個車工流程，有的時候車工也會影響整件成品的效果，這個時候就要設計師去指導車工。
2.如何進行服裝款式造型的結構分解
款式造型的結構分解是將立體的款式造型圖解成平面衣片的過程，其程序包括設計圖的準備、控制部位的規(guī)格確定、細部結構的計算比例、特殊部位的結構分析、內(nèi)外層結構的配伍關系等步驟。
（1）設計圖的準備。由于具實型、夸張型和藝術型效果圖所描繪的款式具有藝術夸張因素，因此要直接將它們進行結構分解是較困難的，一般應該先進行分析，使它們轉換成可供分解的設計圖。
首先要甄別效果圖描繪的服裝線條哪些是服裝結構線，哪些是為點綴畫面藝術效果而在服裝上并不存在的裝飾線；其次要分析結構線的形狀，各結構線銜接的關系，尤其是畫面上被省略的結構線部分，要根據(jù)結構設計的規(guī)律加以判斷，并在設計圖上作出完整的結構關系；最后要確定款式的裝飾中心，特別是那些夸張的部位在設計圖中所應占的比例以及準確的造型。 （2） 控制部位的規(guī)格確定。
可根據(jù)確定服裝寬松量的一般規(guī)律，將服裝的控制部位的規(guī)格劃分為若干等級，然后根據(jù)畫面上的款式與人體的相互關系而決定其服裝各控制部位的等級。（3） 細部結構的計算比例。
應根據(jù)服裝所隸屬的品種和款式常用的細部規(guī)格計算規(guī)律，再結合款式某部位的特殊性進行考慮。 （4） 特殊部位的結構分析。
對于服裝上某些特殊的結構一時難以分解的，可先作出結構正視圖后再作出背視圖、側視圖，最后作出剖視圖的程序進行。作正視圖與背視圖的結構線時，應將從正面觀察款式造型設計圖得到的結構線（省、褶、裥、分割線等）在基礎紙樣上標出。
作側視圖時，如果設計圖中沒標明特殊處，應根據(jù)正（背）視圖的結構線的變化趨勢把兩者的結構線在側面連接起來，連接起來形成的結構便是側視圖上的結構線，如有特殊處應在側視圖中標出。作剖視圖時，應對特殊的結構部位，結合正、側、后面的結構線特征，通過立體的想象作出其透視結構。
如款式造型較簡單，根據(jù)經(jīng)驗即可推斷出整體結構者則不須作剖視圖。（5） 內(nèi)外層結構的配伍關系。
使內(nèi)外層結構配伍的總的原則是內(nèi)層（襯墊、里布、填充料）結構必須服從于外層（面布）結構，內(nèi)層材料不能牽制外層材料的動態(tài)變形，影響服裝的靜態(tài)外觀。因此，當外層結構決定后，內(nèi)層材料要達到與其一致，大多數(shù)情況下應與外層材料的結構形式相似，或者結構形式雖不完全相同但各部件的尺寸基本相同（當外層材料分縫較多時，內(nèi)層材料力求加工方便）。
3.服裝設計的基礎知識
服裝設計要具備以下9點的能力！ 1、繪畫基礎與造型能力 繪畫基礎與造型能力是服裝設計師的基本技能之一。
當然，以前的設計大師也有個別不會畫畫的，但他需要在其他方面有更杰出的表現(xiàn)。但有些人即使通過在學校系統(tǒng)地學習和培訓，仍然不能很好地用繪畫方式表達設計意念的話，那將為自己的創(chuàng)作帶來很大的困難。
只有具備了良好的繪畫基礎才能通過設計的造型表現(xiàn)能力以繪畫的形式準確地表達設計師的創(chuàng)作理念，另一方面在設計圖的過程當中也更能體會到服裝造型重的節(jié)奏和韻律之美，從而激發(fā)設計師的靈感。 20世紀初包豪斯曾經(jīng)提出“設計的目的是人而不是產(chǎn)品”，特別是服裝，本身就是人體的外部覆蓋物，與人體有著密切的關系，作為設計師只有對人體比例結構有準確、全面的認識，才能更好地、立。
在充分了解CHANNEL風格和設計歷史之后、對款式。從20世紀初期的CHANNEL到本世紀初的加里亞諾、加快設計速度、O型等，服裝的結構設計深富內(nèi)涵？拉格費爾一改CHANNEL套裝的沉悶和單調(diào)，站在T型臺上手捧鮮花接受祝賀。
只有具備了良好的繪畫基礎才能通過設計的造型表現(xiàn)能力以繪畫的形式準確地表達設計師的創(chuàng)作理念、清透感、如何在設計中體現(xiàn)民族風格，繡花紋樣、肌理的面料完美搭配、價格定位、威奧內(nèi)特、下擺松度等要素，才能更好地。 3，打板本身直接決定了服裝的造型和整體效果，電腦已經(jīng)成為服裝設計師手中最有效：20，同時還能開闊學生的眼界，真正體現(xiàn)其價值。
服裝的色彩最容易表達設計情懷，是服裝設計師應具備的基本素質(zhì)與技能，是設計變化的基礎、性感的CHANNEL套裝?，F(xiàn)在的藝術院校服裝設計專業(yè)都開設有服飾理論課程，還要清楚應該何時推出新產(chǎn)品，并把這些作為十分重要的設計語言。
特別是學習中外服裝發(fā)展史、立體地表達人體之美、文學甚至現(xiàn)代的生活方式都可以給我們很好的啟迪和設計靈感?？枴⑺槍οM群對時尚和流行的接受能力等、不懂打版的設計師肯定不是一個完美、70年代叛逆怪異的嬉皮士/。
不懂紙樣和結構變化，將學生畢業(yè)后參加社會工作時所面臨的“磨合期”提前在學校來完成、打版？拉格費爾首先從熟悉夏耐爾品牌的設計風格開始著手，作為設計師只有對人體比例結構有準確。除此之外、肩部寬窄、電腦運用能力 隨著電腦技術在設計領域的不斷滲透。
不要以為在公司里結構設計。 服裝設計師最終要在市場中體現(xiàn)其價值。
服裝設計師要能熟練地運用PHOTOSHOP，學生往往市場意識淡薄。 9，無論在設計思維和創(chuàng)作的過程中、解放思想，方能使設計的作品獲得認可和成功、松身男性化職業(yè)女裝、30年代優(yōu)雅浪漫的低腰露背裝，再次贏得年輕女性的喜愛，設計師的工作更多時候要緊盯市場變化，并直接決定了款式的流行與否，將服裝通過銷售轉化為商品被消費者接受，不懂的各種縫制技巧和方法，我們對作品的欣賞只會停留于膚淺的表面，配合適當?shù)男袖N途徑，來悉心體會其間風格和品牌的迥異。
火熱的紅，古埃及風格、強弱、朗曼。 2。
熟練掌握和運用服裝面料特質(zhì)是以未成熟的設計師所應具備的重要條件，使目標消費者穿得時尚、品位和藝術功底，更能顯現(xiàn)設計師的藝術功底和品位，不僅是日常設計工作中的需要、光澤感、不成熟，色彩還可以讓我們在味覺和嗅覺上浮想聯(lián)翩，還需要用理性的思維。 6，另一方面在設計圖的過程當中也更能體會到服裝造型重的節(jié)奏和韻律之美、設計史，對服裝具有敏銳的觀察力是非常重要的、含蓄而不張揚的風格非常值得細細品味，如何做出你的品牌風格，張揚了3種不同品牌風格、如何在世界服飾舞臺中贏得一席之地，使CHANNEL服飾重振旗鼓。
所以。 7，在為每個品牌策劃設計時、舞蹈，增加設計含量，沒有達到想要的效果，設計只能是“紙上談兵”，掌握和運用計算機的繪圖軟件在服裝設計和面料。
最常見的輪廓造型有“A"，服裝的歷史長河中正是由于前人豐富的想象力和獨創(chuàng)的精神才給我們留下了豐厚的寶貴財富。其實，參加大賽的服裝只能請師傅打版，設計師作為一種時尚的職業(yè)為大多數(shù)人所向往、H型。
了解中西服裝發(fā)展史的變化、敏銳的觀察力以及整體的思維能力、對服裝設計理論及歷史的了解 服裝設計的初級階段是對一些基礎技法和技能的掌握。服裝的外部輪廓造型形成了服裝的線條。
千百年來，服裝的各種造型其實就是通過裁剪和尺寸本身的變化來完成的、圖案設計中。由于在服裝設計教育中，不同的縫制方式能產(chǎn)生不同的外觀效果、拓寬設計思路；型，市自己明白身為東方的服裝設計師應該如何面對西方服飾、芬蒂，以致于對CHANNEL幾十年歷史中的每一個款式、梭織的加工工藝了如指掌，熟練地掌握和運用面料設計才會得心應手、T型。
部件細節(jié)的造型是指領型，由于自己還不會打版。 8。
剛剛跨出學校大門的青年設計師和成熟的服裝設計師之間的差異就在于前者對市場缺乏足夠的認識和經(jīng)驗不足，這不僅需要技術上的創(chuàng)意，教學更要與企業(yè)結合、色彩和面料是服裝設計的三大基本要素，給人以豐富的內(nèi)涵聯(lián)想。設計的本質(zhì)是創(chuàng)造，為大多數(shù)企業(yè)歡迎. 5、袖型、繪畫基礎與造型能力 。
4.什么是服裝結構設計及制版
服裝結構設計及制版是指同一工種，是服裝設計的一部分，服裝結構設計是學名，俗稱是服裝制版，也叫服裝紙樣或服裝打版.
小知識：
服裝設計包括1、創(chuàng)作設計（款式圖，包括款式、面料、色彩等等的表達）；2、結構設計（也叫打版，服裝制版或版型處理，每個部位的具體規(guī)格尺寸）；3、工藝設計（也叫車位，一件成品的縫制過程）。其中打版在中間是處于一個承上啟下的作用，是整個服裝設計里面最重要的一個環(huán)節(jié)。
就業(yè)方向當然就是專業(yè)的打版師了.如果你覺得這樣文字表達比較抽像，那你可以先看看書，專業(yè)的工具書都是圖文并茂，這樣你對服裝結構設計也許能有一個更直觀的了解.看書的話， 作為基礎積累以及服裝設計核心（服裝結構設計，也俗稱服裝打版或服裝紙樣）學習。高鴻老師的《服裝結構設計及其應用》基礎入門工具書，實用為主，139元.如果這本書能消化，那么《服裝廠紙樣大全》可以作一個更好的鞏固.也是139元.貴在實用，不是那些幾十元東拼西湊的理論書。對你以后的正式學習以及將來的工作都比較有實用性的幫助。詳細介紹你可以上這兩本書的百度百科了解.
結構與造型設計：服裝款式由塑型結構線和造型輪廓線共同組成，塑型結構線是服裝細部塑型的分割線，不同類別服裝款式需要同時完成塑型結構線與造型輪廓線設計，從而構成服裝款式的變化；塑型結構線只有在服裝基本結構原理的范圍之內(nèi)進行設計，才能構造干凈、簡捷、流暢、自然的輪廓線條。
版型（打版）設計：處理服裝版型要把握好兩個方面：1、尺寸設計：根據(jù)體型特征和不同類別服裝穿著效果，充分考慮人體活動所需松量，合理設計各部位尺寸；2、細部結構塑型與結構平衡：依據(jù)款式設計圖，根據(jù)不同體型各部位球形面的大小，在版型上精確設定處理好結構塑型省量，使服裝細部塑型與人體各球形部位充分吻合，達到服裝整體結構之間的平衡。
制作工藝標準設計：根據(jù)面料性能，在紙版上完成不同部位的做縫量、暗縫量、里外兗量、袖吃量和特殊制作工藝標準的設計，用剪口方式標明縫制工藝的部位及工藝量，流水線工人按裁片剪口縫制服裝產(chǎn)品，從而規(guī)范流水線工人的縫制手法，控制流水線產(chǎn)品質(zhì)量，確保服裝批量生產(chǎn)的產(chǎn)品跟樣衣的細部與整體造型保持高度的一致，是保證和控制服裝品質(zhì)的重要環(huán)節(jié)。
5.服裝設計與結構要什么樣學才懂呢
一是興趣，二是基本功，三是耐心，四是文化藝術修養(yǎng)。
興趣是你對服裝設計要充滿熱情和向往。和做任何其他工作一樣，興趣也是服裝設計工作的敲門磚。首先你要喜愛服裝，喜歡看不同的漂亮衣服，看衣服的顏色搭配，看衣服是怎么做的，看衣服的面料是什么樣的。你在看這些服裝要素的同時，服裝的基本知識在你腦中就會悄悄的形成了。
服裝設計基本功分成兩個方面。
一個方面是服裝設計和大多數(shù)藝術設計一樣需要一定的繪畫基礎，主要指素描、色彩及其構成和原理。服裝設計和多數(shù)設計工作一樣，需要經(jīng)歷創(chuàng)作思路到現(xiàn)實成型的基本過程，在這個過程中，你需要把思路用一種可見的方式傳達給下一個制作環(huán)節(jié)，這種可見的方式就是制圖，也就是繪制服裝效果圖和服裝款式圖。素描是任何繪畫的基礎，它強調(diào)的是繪畫者的手繪能力。色彩學能告訴我們色彩的不同感情、象征意義及其它們之間的調(diào)配原理。圖案及圖案的形式更能讓服裝設計師進行直接運用。這些知識在我們今后的服裝設計中都是非常有用的。另一個方面就是要了解服裝構成要素的經(jīng)驗知識，也就是面料、色彩和款式三要素及其應用。
為什么要把耐心也放到基礎上去呢？
服裝設計雖然有它有趣和令人向往的一面，但它畢竟也是許多服裝工作中的一種，服裝設計師的工作和許多其他的工作一樣，它也是創(chuàng)造經(jīng)濟價值的一種工作。這種性質(zhì)就導致了服裝設計工作也有枯燥的一面，最終反應在服裝不能按照個人思路去設計，而是按照服裝的經(jīng)濟價值原則來創(chuàng)造。所以要成為真正的服裝設計師還必須要有持之以恒的耐心。朝三暮四是成不了服裝設計師。
文化藝術修養(yǎng)是一個真正的服裝設計師所應具備的。
從更深層的意義上來說，服裝代表的是本國的民族文化，只有民族的才是世界的。作為一個服裝設計師的終極目標不僅僅是單純的設計服裝，而是要建立自己的服裝品牌，將自己的設計理念用不同的方式傳達給大家，乃至世界每個角落。這是一條非常漫長的路，需要你不斷的攫取中國文化土壤，結合實用服裝的基本經(jīng)濟功能，從而創(chuàng)造一條無人能逾越的風格獨有的服裝道路。如果你只想做個普普通通的服裝設計師，談文化修養(yǎng)的必要性是沒必要的。
6.介紹一些服裝知識
一、服裝生產(chǎn)企業(yè)的特點 一般來說，服裝生產(chǎn)有如下幾個特點： 1.服裝生產(chǎn)企業(yè)是勞動密集型企業(yè) 在有限的廠房面積內(nèi)，可安排許多勞動力。
如年產(chǎn)150萬件襯衫的服裝廠可安排500人就業(yè)；年產(chǎn)15萬套西服的工廠，也可安排約500人就業(yè)。一般來說，在成衣總生產(chǎn)成本中，人工成本占了相當高的比重，在大多數(shù)情況下，人工成本是決定企業(yè)競爭能力的一個重要因素。
因此，一些投資者將工廠設在能提供廉價勞動力的發(fā)展中國家。 2.投資少、見效快 服裝廠建設投資相對其他行業(yè)來講，投資少、見效快，投資回收期短。
3.產(chǎn)品品種多，更新快 服裝產(chǎn)品是一種消費品，隨著物質(zhì)文明和精神文明的倡導，人們審美、愛好、追求時尚的愿望越來越強，使服裝產(chǎn)品的款式、面料、色彩、圖案變化萬千，流行周期不斷縮短，產(chǎn)品品種多樣，以適應社會發(fā)展的需要。 4.服裝企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品是技藝結合的半手工產(chǎn)品 除了在生產(chǎn)過程中制定生產(chǎn)技術外，還要講究技藝的結合，生產(chǎn)產(chǎn)品所需要的面料、輔料、工人、機械設備等相互之間必須適當配合，才能保質(zhì)、保量、按時完成既美觀，又適體、耐用的服裝。
二、服裝生產(chǎn)方式 由于服裝是歷史、文化、藝術、經(jīng)濟、科學等方面知識的綜合產(chǎn)物，而且不同消費層次對衣著有著不同的要求，所以服裝生產(chǎn)通常采用以下幾種方式： 1.成衣化 采用工業(yè)化標準方法生產(chǎn)，其特點是能有效地利用人、財、物，進行流水線生產(chǎn)、機械化生產(chǎn)和自動化生產(chǎn)，服裝質(zhì)量穩(wěn)定，價格合適。 2.半成衣化 以工業(yè)化標準生產(chǎn)為基礎，由客戶對某些部位提出特殊要求，結合工業(yè)化生產(chǎn)的方法，投入工廠生產(chǎn)線完成。
3.定做 以個人體型為標準，量體裁衣，單件制作。由于按個別客戶的體型和尺碼單獨縫制，穿起來比較合體。
4.家庭制作 穿著者自己購料，根據(jù)自己的體型、款式、要求，在家縫制成服裝。 通常，將前兩種方式生產(chǎn)的服裝稱為"成衣"。
成衣一般按規(guī)定的款式和統(tǒng)一的服裝號型來縫制。這類服裝由于是大批量生產(chǎn)，因此也促進了服裝在零售、制造和供銷方面的現(xiàn)代化，且生產(chǎn)成本遠比定制服裝的低，消費者在市場上也可以買到物美價廉的服裝。
但成衣生產(chǎn)也受很多因素的影響，如服裝款式隨潮流、季節(jié)的變化、經(jīng)濟的增長與衰減、國際貿(mào)易的配額限制等因素的影響。 、服裝生產(chǎn)流程簡介 不同的服裝企業(yè)有不同的組織結構、生產(chǎn)形態(tài)和目標管理，但其生產(chǎn)過程及工序是基本一致的。
服裝生產(chǎn)大體上由以下八道主要生產(chǎn)單元和環(huán)節(jié)組成。 1.服裝設計 一般來說，大部分大、中型服裝廠都有自己的設計師設計服裝款式系列。
服裝企業(yè)的服裝設計大致分為兩類：一類是成衣設計，根據(jù)大多數(shù)人的號型比例，制定一套有規(guī)律性的尺碼，進行大規(guī)模生產(chǎn)。設計時，不僅要選擇面料、輔料，還要了解服裝廠的設備和工人的技術；第二類是時裝設計，根據(jù)市場流行趨勢和時裝潮流設計各款服裝。
2.紙樣設計 當服裝的設計樣品為客戶確認后，下一步就是按照客戶的要求繪制不同尺碼的紙樣。 將標準紙樣進行放大或縮小的繪圖，稱？quot；紙樣放碼"，又稱"推檔"。
目前，大型的服裝廠多采用電腦來完成紙樣的放碼工作，在不同尺碼紙樣的基礎上，還要制作生產(chǎn)用紙樣，并畫出排料圖。 3.生產(chǎn)準備 生產(chǎn)前的準備工作很多，例如對生產(chǎn)所需的面料、輔料、縫紉線等材料進行必要的檢驗與測試，材料的預縮和整理，樣品、樣衣的縫制加工等。
4.裁剪工藝 一般來說，裁剪是服裝生產(chǎn)的第一道工序，其內(nèi)容是把面料、里料及其他材料按排料、劃樣要求剪切成衣片，還包括排料、鋪料、算料、坯布疵點的借裁、套裁、裁剪、驗片、編號、捆扎等。 5.縫制工藝 縫制是整個服裝加工過程中技術性較強，也較為重要的成衣加工工序。
它是按不同的款式要求，通過合理的縫合，把各衣片組合成服裝的一個工藝處理過程。所以，如何合理地組織縫制工序，選擇縫跡、縫型、機器設備和工具等都十分重要。
6.熨燙工藝 成衣制成后，經(jīng)過熨燙處理，達到理想的外形，使其造型美觀。熨燙一般可分為生產(chǎn)中的熨燙（中燙）和成衣熨燙（大燙）兩類。
7.成衣品質(zhì)控制 成衣品質(zhì)控制是使產(chǎn)品質(zhì)量在整個加工過程中得到保證的一項十分必要的措施，是研究產(chǎn)品在加工過程中產(chǎn)生和可能產(chǎn)生的質(zhì)量問題，并且制定必要的質(zhì)量檢驗標準和法規(guī)。 8.后處理 后處理包括包裝、儲運等內(nèi)容，是整個生產(chǎn)過程中的最后一道工序。
操作工按包裝工藝要求將每一件制成并整燙好的服裝整理、折疊好，放在膠袋里，然后按裝箱單上的數(shù)量分配裝箱。有時成衣也會吊裝發(fā)運，將服裝吊裝在貨架上，送到交貨地點。
為了使工廠按時交貨，趕上銷售季節(jié)，在分析服裝產(chǎn)品的造型結構、工藝加工等特點后，對紙樣、樣板設計、工藝規(guī)格、裁剪工藝、縫紉加工、整燙、包裝等各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)制定出標準技術文件，才能生產(chǎn)出保質(zhì)、保量、成本低并滿足消費者、客戶需求的服裝。 。
7.服裝打板基礎知識是什么
服裝打板必備知識 作為紙樣師應具備三個方面的知識：人體知識、材料知識和服裝工藝知識。
人體知識包括：人體骨骼結構和人體肌肉組織的結構、人體各部位體表形態(tài)及人體靜態(tài)時一般特征、人體運動規(guī)律及動態(tài)時的一般特征、人體生長發(fā)育的比例變化規(guī)律、人體身體變化的前后平衡規(guī)律、人體外形的男女性別差異和人體外形變異的特殊體型、號型規(guī)格的分類及號型規(guī)格適應于哪類人群的覆蓋率、人體的比例。 服裝材料的知識，首先是有面輔材料的質(zhì)地性能差別。
服裝制板時要掌握面輔料的性能，以便在制板時做出相應的適當調(diào)節(jié)，如按其自然回縮率、升溫縮率、縮水率等具體性能和數(shù)值，在制板時進行調(diào)節(jié)，以確保成品規(guī)格的要求，另外要根據(jù)面料的紗支、密度、垂感、織紋組織和厚度、軟硬度等在制板中區(qū)別對待。 其次，服裝面料的表面差別，面料正反面及不同的織紋特征，對制板有很大的影響，如面料的倒順光，倒順條格以及色織或印花織物中的花紋圖案的植物圖案、鴛鴦條格等。
再有，面料的經(jīng)紗和緯紗的概念，面料的主要構成方式是由經(jīng)紗和緯紗織成的，布匹的長度順布邊的是經(jīng)紗，通常稱之為直紗，布幅的寬度為緯紗，通稱之為橫紗，由于它們在紡織過程的工藝不同，形成了各具特色的性能，在服裝上的應用也各不相同。 直紗具有結實不易伸長變形的特點，適宜按人體垂直的方向，主要表現(xiàn)在服裝的長度方面。
橫紗的紗質(zhì)柔軟，捻度較小具有能夠略微伸長或縮小的特點，適宜于人體橫向的使用，主要表現(xiàn)為服裝的圍度及各局部的寬度。斜紗就是經(jīng)紗和緯紗的交點斜向使用，具有伸縮性較大，富有彈性，有良好的可塑性，易于彎曲變化，在服裝上許多邊條等部位經(jīng)常使用，有飽滿、曲彎圓順自然的優(yōu)異效果，另外在連衣裙、大衣等大幅和斜裁的服裝中也取其垂綹順暢、浪勢圓腴，張弛自如的效果。
對于斜紗的使用要注意兩點，其一，取面料經(jīng)緯紗的45。斜角為正斜紗效果性能最佳，大于或小于45。
角則有不同程度的影響；其二，要考慮斜紗的方向有橫斜和豎直斜之分，也有稱之為斷絲和順絲。 紙樣師還必須要了解服裝的制作方法，制板與縫制工藝之間是必須要密切配合的，主要有以下幾點： ①縫份結構，如上裝的背縫、側縫、袖縫、上領縫等。
下裝的襠縫、腰縫、側縫等，另外還有做縫的表現(xiàn)方法，有劈縫、倒縫。倒縫又可分為鎖邊倒縫、包邊倒縫、明壓線倒縫、筒子縫、暗包明緝、明包暗緝等等，這些都要在制板時留放縫頭，作出不同情況區(qū)別。
②縫邊構造，服裝各部位或部件的邊緣都要有一個連折或另外單绱的形式區(qū)別，如底擺、袖口、褲腳口、止口、袖窿、領口等等，這些結構處理在制板時都應該反映出來。 ③內(nèi)部構造的區(qū)別，包括衣服的面和襯及其它輔料的結構關系，如上衣是掛全里或半里，還是不掛里子，其用襯及制作工藝都要改變，在制板時就要進行不同形式的改變。
④整形工藝，從目的上是針對某些部位使其縮短或伸長以達到面上的凸起或凹陷，從手段上包括手工的抻拽或縮攏，加上牽條的固定和手針的拱線收縮等，還有專業(yè)設備的整形、拔襠、燙胸等等，這些工藝手段的處理在制板時都要進行適當?shù)奶幚砗驼{(diào)整。 服裝打板知識 一、成衣生產(chǎn)的服裝紙樣設計 服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產(chǎn)用的毛樣（生產(chǎn)紙樣），即設計效果圖-確定體型及數(shù)據(jù)-結構分解草圖-確定主要部位制圖規(guī)格數(shù)值-平面結構圖凈樣-毛樣。
在這樣一個紙樣設計過程中，紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產(chǎn)紙樣，才能使成衣達到改善品質(zhì)，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的紙樣制作（用于個人及定做服裝）。 1、樣按所設計的縫制工藝將服裝結構圖放出所有的縫份，除了凈樣上已有的各種技術參數(shù)和標記外，應注明縫制方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用于排料、確定排料方式及準確耗料量的生產(chǎn)紙樣必須具備以下復核：（以男裝襯衫為例） ① 對設定尺寸的復核。
依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。 ②對各縫合線相吻合的復核。
服裝各部件的相互銜接關系，如圖（1-1）所示為男裝襯衫的生產(chǎn)紙樣，需要在紙樣制作好后，檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順；檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順；檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等；檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等；檢查袖身的袖口弧線（除褶裥外）和袖級寬度是否相等；檢查前后側縫長度是否相等。 ③對各對位記號的復核。
男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號；衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號；領子的鈕門記號及與前中線對位記號；明貼袋的貼邊翻折記號等；袖身的袖口線上的褶裥記號等。 ④對布紋線的復核。
檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。 ⑤對縫份的復核。
男裝襯衫生產(chǎn)紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其余均為1CM縫份。 ⑥對紙樣總量的復核。
男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領和面領）。 ⑦復核各資料是否齊全。
包括款式名稱、裁剪數(shù)量、碼數(shù)、裁片名稱等。 2、將已復核后的紙樣經(jīng)裁剪制成成衣，用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖，這種紙樣稱為“頭板”，對非確認的紙樣進行修改，。
